寒山古巴见闻录 (八):让人流连忘返的旧古巴

我们在前面几周的节目中介绍了今日古巴,从物资的极度匮乏到街道和建筑的破旧,再到无处不在的“老大哥”,似乎这个国家一无可取之处。那么,为什么每年还有那么多的外国游客涌向古巴呢?如果说他们都是冲著古巴的自然风光而来,那么加勒比海地区还有很多度假圣地,而且在物资供应上比古巴要充足多了,加上国际货币可以自由流通、和当地人可以不受限制地交流等等,这些是古巴完全不能相比的。

2010-05-20
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哈瓦那的一个餐厅的门口。(寒山2010年2月拍摄)

古巴之所以吸引外国尤其是西方游客,最大的秘密不是它的自然风光,而是还没有完全被卡斯特罗的革命摧毁的那个旧古巴的魅力。

从1511年到1959年,先是西班牙殖民者,然后是美国和英国等西方国家先后在古巴经营。像任何压迫和剥削一样,漫长的西方殖民主义的历史永远被钉在历史的耻辱柱上。但另一方面,殖民主义时期也是西方文化和古巴本土文化交汇的时代,西班牙人和欧美国家既然把古巴作为自己的殖民地或者势力范围,它们就在这里苦心经营,从城市规划到街区布局和建筑设计,即使百年过后,仍然看不出一点疏忽马虎的地方。古巴旧城区可以说是一步一景,充分显示了欧美文化和加勒比风情相结合的特色。如果说西方殖民主义对殖民地国家欠下债,那么哈瓦那旧城区的精致和典雅就可以看作是它们对这笔历史旧帐的某种偿还,何况这种成就也凝聚了古巴各个族群劳动人民的血汗。

哈瓦那旧城区的特色之一,是那些数不胜数的高大宏伟坚固的建筑物。巨大的石块、高耸的石柱、宽阔的窗户,无不让人叹为观止。那些厚实坚固的木门常常有三、四米高,门框边的各种雕刻处处都值得细细观赏。建筑内部,常常是一进门就是一个高达十多米的宽敞的门厅,四壁和天花板上都镶满了壁画和雕刻。门厅过后是一个花木扶疏的院子,里面常常见到精美的雕塑。此外,教堂和修道院的建筑在旧城区也比比皆是。这些天主教建筑的庄严、肃穆和幽深为哈瓦那增添了神圣的气氛。

旧城区的另一个魅力是点缀在古建筑之间的广场。在周围高大的古建筑环绕下,这些广场都由各种色彩的石块铺成,有的在当中修筑一个花台。周围是酒吧和饭馆,外边的走廊上放著石头的桌椅。这些广场不但是外国游客流连忘返之地,也给那些居住在破旧窄小的房屋中的古巴人,尤其是少年儿童,提供了活动场所。

旧哈瓦那的另一个特色是对文化和历史名人的纪念。在很多小广场上都可以看到这些名人的纪念碑。例如古巴国父何赛 马蒂,拉丁美洲独立运动领导人玻利瓦尔,和在古巴做过研究的19世纪德国著名博物学家和生物学家洪堡等等。

殖民地时代也留下了多元文化的丰富资源,形成了古巴人能歌善舞的特色。很多饭店里都有以黑人和拉丁文化为主体的小乐队,为用餐的游客助兴。入夜,在那些小广场上,更有专业的歌舞演员表演。没当表演告一段落,这些乐队和歌舞演员都会要求观赏者付一点小费,但从不勉强。一般来说,游客都乐于捧场,很多人非常大方。

说实在的,在古巴如果仅仅停留在旧哈瓦那的这些专门为外国人保留下来的地段,观赏古典建筑,享受各种美食和音乐歌舞表演,加上参观博物馆,人们仿佛回到了革命前古巴那优雅的氛围,根本不会意识到他们置身于一个独裁极权国家,唯一提醒他们的是那些无所不在的“老大哥”的化身--警察、保卫革命委员会的牌子和其他监视人员。而当他们一走出这些地段,贫困、污染、破败的哈瓦那立刻把他们拉回现实。在这个现实中,几乎没有什么东西是值得一顾的。

卡斯特罗的革命糟蹋了旧哈瓦那,毁灭了那个哈瓦那代表的文明。如今,正是那个旧哈瓦那还没有被他毁灭的一小部分在为他的政权提供外汇,养活他的军队、警察和各种专政机构。

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